阳春三月，草木竞秀。

经过雨雪的浸润、暖风的疏松，沉睡一冬的蕨菜、野藠、鸭脚板、折耳根等乡野春菜，

纷纷掀开酥软的土地为他们披盖的棉被，跳到沟壑、溪边、草地、坡喇，抑或农家菜地、田园，

抖起被压抑的腰肢、摆起摆被束缚的双手、扭起被囿圃的头颅，用各自鲜嫩的气息、青翠的肤色，在大自然的辽阔舞台为人们装扮出一幅幅新春的图景。

作为乡野春菜的族类之一，

椿木芽也在隐忍了一冬之后，从椿树的枝杈上这儿一节那儿一截地吐出了舌尖，像是献给春天的颂词，

那滴香溢脆的趣韵，想必要借助春阳的芊芊手指才能弹到极致，也必须兑和到婉转起伏的山泉一样流荡的春风里，才能听到禅理。

当然，我更愿意把长着新椿芽的椿木树比着一位清纯的乡间少女，

那婀娜匀整的枝干、苗条修长的枝杈，都是形容乡间少女风姿卓然的代名词，

而绿里泛红、青中染紫的叶芽又如无须修饰的生成之美，一旦在口唇涂抹了些许恰到好处的唇膏，更倍增了可餐之色。

故而常常在香椿芽上市的时候，每每看到摊子上一把把乡野之味，

禁不住先用目光细细地品尝一下，一种清香纯真的美味就在舌尖跳荡不止了。

椿木芽，也常叫香椿芽，

其味之绝美在于她充分地吸纳了天地之灵气，沐浴了自然之菁华之后，呈现给人的一种激荡在心、萦绕于魂的青嫩、浓香和鲜脆。

香椿本是一种百木之王，历为民间尊崇的一种灵木。

做家具之用，即可清香雅室，也能抗御邪气，深得百姓青睐。

现在，把她在清明之前长在枝杈叶骨里的新芽采来，又可做成一道道丰美的春菜之一。

此时，小时候在家乡采摘香椿芽的场景倏然在眼前浮现开来。

那时候几乎每家农户的菜园、屋子旁边都种有香椿树。

“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质。”我们遵循民俗要领，多在谷雨之前也就是农历二月底三月初的这段日子，最适宜采摘香椿芽的时节。

因椿木树属干燥性树种，枝杈遇到压力最容易折断，

于是我们多半采用这样的采摘方式——双手拿起一根事先就劈裂好尖端的竹竿，举过头顶，靠近叶蒂底部，从下到上，小心翼翼地将一“蔸蔸”头茬香椿芽夹在竹尖裂片之间，按顺时针或逆时针方向扭转一下，依稀听到叶芽脱离枝干的声音，近乎于无，一“蔸”香椿芽就到了菜篮子。

一个早晨的时间，能够采完一根椿木树的新椿芽，就心满意足了。

进城工作之后，亲手采椿木芽的机会不多了。

但留在童年记忆里的那份乐趣，依然椿芽般浓香。

对香椿芽的吃法，我至今沿习不减。我最喜爱也最常见的吃法就是香椿炒蛋。

用手指甲，先将附着在新鲜香椿芽旁边的老叶辦掉、连接在蒂部的叶瓣和老蒂部分掐掉，再在沸水里燎汤至原色初变、搛出来放至盆里，趁着热气用干净的湿纱巾覆住，

此时，一抹浓香会充溢鼻腔、漫溢厨房，甚至整个房间和邻里近居。

炒蛋的时候，只需将燎好的泛着鲜黄色泽的香椿芽用清水稍洗之后切成碎段，

将去壳的鸡蛋与椿芽再拌和均匀，待锅烧热，下菜油，旺火拌炒一两分钟，加点辣子粉，即可起锅装盘。

香椿炒蛋，椿芽的色调虽老成了许多，但其清香的浓郁度伴随着鸡蛋的溶和则越加溢发，脆嫩留香、美味添爽，是一道上好的时令下饭菜。

将燎好洗净的香椿芽，配上些许蒜末，滴盐和醋相拌，即成凉菜，也是一道享用无比的美味。

也有腌制之后再炒的，不过这种吃法我不太喜欢。

当然，如果一下子吃不完，还可沥干装包放进冰箱储存，要吃的时候，最好一餐一小包解冻炒食，可以吃到第二年新椿芽上市的时候。

要问春味有几多，椿芽首当非莫属。

椿木芽之所以受人喜吃，是因为她素来有着“树上蔬菜”之雅称，堪称无可匹敌，

她恒恒以色嫩、质淳、脆香的风味占据着春季时令菜肴的一席之地，还由于她富含钾、钙、镁等微量元素和维生素B族、维生素C等营养元素，

具有解毒、健胃、润肤、降脂、杀虫等功效，使得自己在这个越加讲究饮食康体的时代，人们春季食菜的首选之外，一跃而成春季药膳之上宾。

“食用香椿，不染杂病。”可见老祖宗留下的这话不无道理。